Muchas de las vitaminas cosmecéuticas se han adaptado a sus equivalentes orales, puesto que las sustancias que se suponen seguras para uso oral, también serían segura para su aplicación tópica.
En la mayor parte de los casos es cierto, sin embargo, en personas sensibles se ha visto la aparición de dermatitis de contacto debido a vitaminas.
Se distinguen vitaminas hidrosolubles (B y C) y vitaminas liposolubles (A,D,E) las hidrosolubles son más frágiles mientras que las liposolubles se conservan más fácilmente, aunque una parte haya podido perder su actividad por oxidación.
VITAMINA A-RETINOIDES
RETINOIDES : derivados de la vitamina A
Son derivados naturales de los betacatrotenos que se conocen como vitamina A y sus metabolitos derivados. Se han realizado grandes esfuerzos para descubrir retinoides eficaces, con un perfil de irritación bajo.
El Retinol: se utiliza en cosmética para tratar el acné y el fotoenvejecimiento a concentraciones muy bajas por los problemas de irritación e intolerancias, se cree que su eficacia es por la oxidación a retinaldehido y después en retinoico.
Retisdin Flash intensivo, emulsion que contiene retinol y coenzima Q10
Roc Retinol Correxion
Retinaldehido: de la oxidación del retinol se produce el retinaldehido, que es mejor tolerado que el retinoico y puede aliviar los síntomas de la rosácea.
La línea Eluage de Avene del laboratorio Pierre Fabre tiene la patente del Retinaldehido.
Retinil Palmitato: se encuentra en muchos cosméticos y tiene una actividad débil, y un bajo potencial de irritación.
Tretinoina: en dermatología se ha utilizado mucho para el fotoenvejecimeinto, lesiones del acné, el ácido retinoico se conoce bien por su capacidad de mejorar la apariencia de los signos de envejecimiento, como las líneas finas, las arrugas y la pigmentación. Sin embargo también se ha comprobado como efecto secundario que produce irritación y sequedad.
Se aceptó inicialmente a concentraciones hasta del 0,1% para el tratamiento del acné, más tarde se aprobaron concentraciones de 0,025 y del 0,05% para el tratamiento tópico del fotoenvejecimiento cutáneo.
Se sabe que el ácido trans retinoico estimula las acuaporinas AQP3 , que son unas proteínas dispuestas en forma de canales que permiten la entrada de moléculas de agua, dando hidratación y elasticidad a la piel, reparación de la barrera cutánea y curación de heridas.
Es muy eficaz para el tratamiento de las hiperpigmentaciones y los efectos de la radicación UV.
Las diferentes formas de retinoides que se adquieren sin receta médica, como el retinol, el retinaldehido y los esteres de retinilo lo que intentan es simular los efectos de la tretinoina.
Neocare 0,4% de venta con receta.
Adaptaleno: al 0,1% en forma de gel se prescribe para el tratamiento del acné vulgar, tiene un potencial de eficacia similar a la vit A ácida (tretinoina) sin irritar, no hay estudios para el fotoenvejecimiento.
Differine gel o crema 0,1% de venta con receta
Tarazoteno: es un análogo sintético de los retinoides al 0,05-0,1% está disponible para el tratamiento de la psoriasis y el acné. Se ha descrito que es eficaz para el fotoenvejecimiento
cutáneo, pero es más irritante que el adaptaleo, la ventaja es que tiene un efecto muy rápido sobre los signos de fotoenvejecimeinto facial y consigue una mejoría precoz en la líneas de expresión.
Zorax 0,1% en gel de venta con receta.
VITAMINA E -TOCOFEROLES
Es el antioxidante predominante en la barrera cutánea humana.
La vitamina E es un cosmecéutico importante debido a su función como uno de los principales antioxidantes lipofílicos (soluble en lipidos) en el plasma, las membranas y los tejidos.
El termino vitamina E se confiere a ocho moléculas naturales, cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles, que tienen actividad de vitamina E.
Está claro que la vitamina E no es un fármaco por tanto no hay muchos estudios sobre su efectividad a nivel oral, sin embargo a nivel tópico sí que hay muchos experimentos que confirman su eficacia.
La vitamina E tiene un efecto fotoprotector sobre la piel.
Muy efectivo en dermatitis atópica, cuando se formula junto con la vitamina C es muy efectiva para el cloasma y la dermatitis de contacto con hiperpigmentación residual.
Se han descrito algún caso de efecto secundario después de la aplicación de vitamina E tópica
en personas que utilizan las cápsulas aplicadas a la piel, pero se debe al excipiente el aceite de soja, la glicerina o la gelatina.
VITAMINA C -ASCORBATOS
Los seres humanos no podemos sintetizar esta vitamina por no poseer el enzima necesario para su producción.
La vitamina C se debe de obtener mediante la dieta, y está contenida en los cítricos y en las verduras de hoja verde.
Es interesante saber que los suplementos orales con vitamina C, sólo producen un aumento limitado de la concentración cutánea. Esto se debe a que, aunque se ingieran dosis masivas, la absorción de vitamina C es limitada, por tanto esta vitamina se ha convertido en uno de los cosmecéuticos de aplicación tópica más utilizado.
En los cosméticos como cremas, serums y parches, se encuentran tres formas de vitamina C.
La forma más activa L-ascórbico pero se vuelve amarillo por oxidación y se utilizan formas más estables, palmitato de ascorbilo y el magnesio ascorbil fosfato este último el más estable de todos. A pesar de esto se encuentran en el mercado cosméticos que llevan las tres compuestos de vitamina C.
El magnesio ascorbil fosfato se absorbe mejor en la piel por ser lipofilico.
Cuando la piel humana se expone al sol, a la luz ultravioleta, se generan especies reactivas de oxígeno (ERO) como superoxido, peróxidos estos producen alteraciones químicas directas en el ADN, en las membranas celulares y las proteínas como el colágeno.
La piel posee un complejo sistema de antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos que la protegen de loa efectos perniciosos de las ERO.
El ácido L-ascorbico es el antioxidante que más abunda en la piel humana, la vitamina c también ayuda a regenerarse la forma oxidativa de la vitamina E, ambas vitaminas antioxidantes actúan de forma sinérgica en la célula.
Vitamina C efectos en la síntesis de colágeno y la elastina:
La vitamina C es esencial en la producción, biosíntesis de colágeno ayuda a los enzimas responsables de la estabilización y la formación de puentes cruzados de colágeno.
No sorprende que la vitamina C aplicada en la piel haya demostrado potenciar la producción de colágeno en la piel humana, se han hecho múltiples estudios a la concentración mínima de 5%.
También parece que la vitamina C influye en la biosíntesis de elastina. El ascorbato puede inhibir la biosíntesis de elastina por los fibroblastos. Esto puede ayudar a reducir la acumulación de elastina, característica del fotoenvejecimiento.
Fotoprotección por la vitamina C
Los fotoprotectores reducen el eritema inducido por la radiación UV pero tienen un escaso efecto de protección de la piel de los radicales libres.
Los fotoprotectores aunque se apliquen de forma correcta, sólo bloquean el 55% de los radicales libres que produce la exposición UVA, esto tiene su importancia porque se cree que la UVA es importante en la patogenia del envejecimiento cutáneo y posiblemente en la formación de melanoma.
Esto datos sugieren que se para mejorar la protección UVA se podrían utilizar los fotoprotectores junto con antioxidantes.
Aunque la vitamina C no puede producir fotoprotección por sí misma, parece que tiene un efecto óptimo junto con la Vitamina E.
-la vitamina C es también antiinflamatoria y los dermatólogos la han utilizado para tratar diferentes dermatitis inflamatorias.
-También hay estudios de la mejoría del acné con vitamina C tópica al 5% aplicada dos veces al día junto con microdermoabrasión.
VITAMINA B
En los últimos años es cuando se ha conocido la utilidad de la vitamina B3 (niacinamida) y la provitamina B5 conocida como pantenol en uso tòpico.
En el tratamiento del acné y de las heridas.
Recientemente estas dos vitaminas se han empelado en productos cosméticos tópicos para para obtener efectos beneficios en numerosos problemas de la piel, como los asociados a fotoenvejecimiento y envejecimiento, por ejemplo sequedad, manchas eritematosas, hiperpigmentación y problemas de textura.
La vitamina B es bien tolerada por la piel y por tanto se puede usar en distintos tipos de piel.
Vitamina B2 o riboflavina es hidrosoluble, su carencia provoca una excreción excesiva de sebo que conduce a la aparición de una piel grasa y del acné. Favorece la respiración celular, entra en la categoría de los productos reguladores de la seborrea. Favorece la disolución de las grasas.
Vitamina B3 o Niacinamida
Esta vitamina aparece en la literatura como vitamina PP (prevención de la pelagra)
Es una vitamina estable, de bajo peso molecular, por tanto penetra bien en la piel.
Es muy bien tolerada por la piel, no induce irritación, enrojecimiento, escozor, quemazón o prurito.
-Resistencia a agentes externos:
La aplicación de vitamina B3 en la piel ha demostrado ser más resistente a los agentes destructores de la barrera, como a detergentes y agresores ambientales.
-Coloración de la piel:
Esto se traduce en menos irritación y enrojecimiento y contribuye a producir beneficios visibles en la coloración, en las pruebas clínicas la irritación valorada como manchas rojas faciales, se redujo mediante la utilización diaria de vitamina B3 tópica.
El tratamiento crónico con vit B3 podría tener un efecto sobre la piel hiperpigmentada.
Otro beneficio de la vitamina B3 tópica en la coloración, es la reducción de la coloración amarillenta o cetrina de la piel.
El mecanismo de reducción de la coloración amarillenta se debe al efecto antioxidante de esta vitamina.
-Textura: la mala textura de la piel envejecida en la zona de las mejillas se debe a dos factores:
Un aumento del tamaño del poro y un aspecto irregular.
La vitamina B3 cuando se utiliza en periodos largos de tiempo, mejora la textura cutánea, debido a que disminuye la producción de sebo dando lugar a disminución del tamaño del poro
-Arrugas: la reducción de las arrugas faciales mediante esta vitamina se debe al aumento de la producción de colágeno y a la disminución del exceso de producción de glucosaminiglucanos dérmicos, pues para el normal funcionamiento y estructura de la matriz dérmica es necesaria una pequeña cantidad de glucosaminoglucanos.
Vitamina B5 , ácido pantoténico
Se conoce como provitamina B 5, Pantenol o alcohol pantotenilo, es estable y de bajo peso molecular, lo que facilita su penetración en la piel.
El efecto que tiene en la piel es que aumenta la síntesis de lípidos cutáneos con lo que mejora la barrera cutánea y eso será beneficioso para la piel dañada, curación de heridas.
A nivel cutáneo:
En cosmética se utiliza como humectante y lo que mejora es la rugosidad, descamación, elasticidad, el prurito y eritema solar y también es un buen calmante.
En las uñas les confiere elasticidad, evitando su rotura.
Este efecto hidratante ha hecho que se utilice para el cabello ya que mejora la elasticidad, la suavidad y facilita el peinado.
Aumenta también la resistencia de la barrera, debido a que el pantenol es un precursor de la vitamina B5 que es un cofactor de la biosíntesis de la barrera de la capa lipídica.
Es interesante mencionar que cuando se añade la vitaminaB5 en las formulas cosméticas se reducen los efectos negativos de algunos componentes que son irritantes para algunas pacientes, como ciertos conservantes, fragancias, fotoprotectores etc..
Bepanthol en crema y pomada, también en leche corporal.
Vitamina B8 , H o Biotina
Su déficit está relacionado con un aumento de la secreción de sebo, interviene en el metabolismo de los lípidos y en la regulación de la secreción sebácea. Es una vitamina antiseborreica y anticaída.
Su déficit está relacionado con ciertas dermatitis, se sabe que tiene una relación directa sobre el crecimiento del cabello.
Suele incluirse en preparados de dermofarmacia, aunque existe cierta controversia sobre su eficacia por vía tópica.
VITAMINA D
Derivados análogos a la vitamina D se utilizan para tratar la psoriasis, «Calcitriol» en emulsión.
VITAMINA F
Es liposoluble, en realidad no es una vitamina, está constituida principalmente por el ácido linoleico y linolenico que se encuentra en la parte libre de los ácidos poliinsaturados.
Es una fuente natural de omega-3.
Restaura la función barrera de la piel seca, áspera y descamativa.
Reduce la pérdida de agua transepidermica, da brillo a la piel y una apariencia más joven. Revitaliza el pelo seco dañado o quebradizo.
Aumenta la hidratación y la elasticidad de la piel, ha dado buenos resultados en el tratamiento de la atopia.
Bibliografia: Patricia K.Karris, Donal L.Bisset y Jhon E.Oblong
